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Twippo名人特辑-老牌新力量
Twippo名人特辑-老牌新力量

如今的时装圈,早已不是Dior,Yves Saint Laurent那个时代的样子,发展迅速的高街品牌凭借着流行款式和低廉售价冲击着众多时尚老牌。因此大牌时装屋设计总监这一角色就变得更加复杂,他们需要在设计与市场的平衡木上游走,既要革新品牌形象,又要确保品牌历史精华的传承,还要考虑如何与媒体,明星,甚至政客们打交道,再加上一年2季甚至4季的设计作品……如果没有三头六臂,也要有七十二变的本领。如今能做到这些的设计师屈指可数。如果说当年的品牌创始人,如Christian Dior,Yves Saint Laurent用自己的才华打造了一代时装的新风貌,那么如今新一代设计师则面临着引导品牌转型的挑战。他们被放置在时尚风暴的风眼上,被公众用苛刻的眼光审视着。

Raf Simons With Dior     

2011年John Galliano因自身言语不佳惹祸在身被迫从Dior卸任,之后Dior用了整整一年才确定品牌设计师的后继人选。2012年4月,Dior宣布由Raf Simons接过权杖成为新的创意总监。出生于比利时的Raf Simons,之前曾担任Jil Sander品牌的创意总监,他的作品以极简主义著称,精简流畅的简约线条是Raf Simons风格中最常见的样貌。剪裁和版型的出众让他的简约有着一种独特的美。然而让这个如此追求极简的设计师接班浪漫而女人味的Dior自然备受质疑。但无论是在2012年7月的处女高级定制秀上,2013年春夏成衣系列或是在度假系列上,他一边延续了某些Christian Dior的“New Look”简洁的廓形特征,一边发挥巧思将创意用在了那些充满Disco色彩的高科技面料上。他有着北欧设计师独特的极简哲学却又在细节处大下功夫,钉珠与亮片刺绣精致得让人眼花缭乱,三色紫罗兰花朵刺绣在腰带上、薄纱手套上、后背的镂空薄纱上……Raf Simons与John Galliano的风格是那么不同,前者着重实穿性,后者却是制造个性的高手,在Galliano担任Dior首席设计师时,他不断在作品中放大加强自己的热情、浪漫和感性的奢华宫廷风格,最终为Dior留下了深刻的个性化烙印。这也是为什么如今有大批Galliano的拥护者对Raf Simons优雅冷静,严谨、精确的风格不大适应。然而事实就是如此,Dior已经告别了Galliano艺术性质浓烈的时装,Raf Siomons的Dior时代已经到来。

Hedi Slimane With Saint Laurent

 Hedi Slimane是生于巴黎的突尼斯和意大利混血,从小就热爱拿着相机到处拍照。他的设计风格从一开始就受到了他的偶像大卫鲍伊的影响,看上去有一点点削弱,但骨子里又有着完美叛逆。不管是被大师Yves Saint Laurent相中,在YSL左岸做助理,还是之后被任命为Dior Homme创意总监,他都完整展示了自己的内心和原始的想法,也让整个时尚圈都觉得他是最不可多得的人才之一,所有人对他也都是交口称赞。但是直到他入主Saint Laurent,便发展成为了爱者极爱,痛者痛恨的局面。Hedi Slimane一入驻品牌,就对其进行了一系列的重整,当然这一系列的动作也为品牌博得了足够的噱头和关注。除去设计风格和团队的改变之外,Hedi Slimane从品牌名称开始“动刀”,从原先的Yves Saint Laurent改为Saint Laurent Paris。一个小小的改动看似不是什么大动作,但是业界在当时就揣测此举就是Hedi Slimane进行大改革的前奏。果不其然,除了品牌发言人确认Hedi Slimane在品牌的前两场秀不会向媒体公布,只会向买手展示之外,当品牌在他的带领下终于露出真容,业界就对这位以摄影发家的设计师报以了无尽的质疑。因为在YSL多年的历史当中,无论是时装还是香水,透露出的都是Yves Saint Laurent先生的无尽高端、优雅、名贵和考究。而Hedi Slimane这位内心一团“摇滚火”的设计师为Saint Laurent带来的却是“Kristen Stewart for Topshop”、“贵几十倍的快销品牌”这样的戏谑。因为在T台上,看到的不再是优雅的轮廓,得体的剪裁,而是以黑色为基调的愤怒腔调,不安的心灵。Tim Blanks描述秀台上的模特“看起来像六七十年代摇滚乐队鼎盛时期的女巫”。品牌2013秋冬广告里的新品,来自加州的性感Grunge风再次成为Saint Laurent 秀场上的主旋律,与我们曾熟识的那个散发古典韵味的YSL相去甚远。吸血鬼气质的黑色迷你皮裙,渔网袜,机车靴……这一系列不仅被吐槽为“淘宝款”,它的“贵”而令人咋舌。开始有人怀疑Hedi Slimane是否是那个对的人选。虽然产生了怀疑,但是没有人会否认他的天才实力,因为过去的成就是无法被磨灭的。但相较于Mrac Jacobs与LV,Raf Simons与Dior,Tom Ford与Gucci,Hedi Slimane与Saint Laurent的搭配似乎不是看客想看到的那种保持经典品牌风格的同时又有新创意,新亮点的感觉,只是看到了一个渐行渐远的YSL和无时无刻不身处舆论风口浪尖的天才设计师。

Alexander Wang With Balenciaga

1984年出生于美国旧金山的华裔设计师Alexander Wang如今已成为时尚圈炙手可热,叫好又叫座的年轻设计师。他的同名设计师品牌于2004年成立,其鲜明的风格吸引了Rachel Bilson、Mandy Moore、Ashlee Simpson等明星的青睐,就连Anna Wintour都对他都关爱有加。铆钉装饰、金属镶边的街头酷感十足的大包都出自Alexander Wang,“大王包”一时间也成为了无数时尚达人的必败单品。2013春夏, Alexander Wang 推出的 “渔网风”包包,凭借镂空皮条编织的前卫造型,金属配件和大块皮革的强硬对比和别致的纹理材质,“大王包”再次赚足了众人的眼球。2012年12月3日Balenciaga任命Alexander Wang为创意总监。对于Balenciaga选择Alexander Wang可能是希望借他设计中年轻,运动的风格赢取更为广泛的市场。Alexander Wang设计的服装以黑白灰中性色为主,简约中透露着性感,反传统却又并不过于夸张,实用却不平庸,注重细节的创新且易于搭配。正如他自己说的,他要“做的是一个生活时尚品牌”,也因此他有着更加广泛的受众。然后面对传奇般的Balenciaga前任创意总监Nicolas Ghesquiere,Alexander Wang是否感到压力重重呢?纵观过去的15年,Nicolas Ghesquiere为Balenciaga书写了诸多的传奇,除了大牌明星,时尚达人们几乎人手一枚的经典机车包以外,Nicolas Ghesquiere更将Balenciaga式的大廓形休闲美衣推上前所未有的高度,未来感十足的设计元素,人工合成乳胶材料制成的连衣裙……都是Nicolas Chesquiere的标志。若说Nicolas Ghesquiere过去15年的作品是无懈可击的完美,那么一向擅长在作品中寻求自我突破的Alexander Wang却也是能为Balenciaga品牌发展提供不错助力的催化剂。Alexander Wang与Nicolas Ghesquiere最大的不同在于,同样从简洁的廓形和实穿的个性设计出发,但是Nicolas Ghesquiere着重于女性情怀的表达,大量的波浪裙边、花草子叶等皆能在Nicolas Ghesquiere以往的作品中觅得踪影。而Alexander Wang是纯粹的,属于他年轻与冲劲的表达,是将纽约街头大量运动元素融入其中,是打破传统大胆运用荧光面料,从视觉感官来说,这似乎与大廓形着装的设计更加地契合。

编辑:严宋伊

美编:姜虹伊

责编:张弥

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本文发布于:2013-09-13
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